瑞士不是一篇记叙文，更像一幅山水画。

于是即使是过去了两个月回忆起这段旅程也依然不会失色。于是我更愿意用一幅幅图画去讲述瑞士——一个美丽的山水国度。

旅程由绵长的A5高速开始，一路南行，到达德瑞边境的小城巴塞尔未作停留，接着向东南而去，第一站停在了卢塞恩（Luzern）。

卢塞恩

到达卢塞恩的时候天空多云，远处群山延绵，罗伊斯河从市中心流过，小城最著名的几个景点，不无默契地聚在这周围。一座木质小桥，从河上回转而过，通向河边的八角形水塔。在建成的当时是观察敌人的哨所。不过从现在看下来的高度判断，在塔上和在平地上所能看到的距离，其实也没有差多少。

卡佩尔桥是卢塞恩的代表，木质的桥檐内侧有着许多精彩的彩绘图案，传说是描绘了守护卢塞恩的圣人的一生。

沿对岸走不远，就是豪夫教堂，说来这该是我来欧洲后看到的第一座教堂，双塔式的结构我居然在后来很长一段时间内都未能复见，直至柏林大教堂，才重新看到了这文艺复兴风格的设计。（画面中不是偶……）

教堂内布置有一个巨大的管风琴，有4950根之多的管子，看起来非常醒目。

教堂内支柱上盘旋而上的木头旋梯，也非常有特色。

拜过教堂，我们去拜了一只石狮。在教堂附近的一座小山上，丹麦雕刻家特尔巴尔森留下了这幅传世经典。

石狮表情痛苦不堪，不见平日所见的威猛霸气，头边则放着折断的枪和带有十字的盾牌，用以纪念1792年8月10日为保护巴黎杜伊勒利王宫中的路易16世家族的安全而全部牺牲的786名瑞士雇佣兵。这座狮子纪念碑在马克吐温的笔下也成了“世界上最令人感动、最悲哀的一块岩石”。

离开卢塞恩，一路开到因特拉肯，有高速和小路两种选择。我们没怎么犹豫地选择了小路，沿着传说中的黄金线，一路继续南下。

因特拉肯

不说了，请看图。

在这些全然天成的水墨画面前，任何文字的描述都已经失去了色彩。

傍晚时分，到达了因特拉肯山间的小旅馆。虽然价格不菲（55瑞郎/晚），但小旅馆就坐落在因特拉肯的两湖之一的湖边，着实值了这个价钱。

从旅馆停车的平台上，可以看到山间湖色，远处雪山成群，山顶的雪还没完全融尽，映着天上的白云，如诗如画。身在此处，真的如仙境一般。

从房间往另外一侧看过去，依然在山的怀抱之中，但错落有致的红瓦白墙的民居让这风景更添了许多生气。

中北欧地区夏季长长的日照时间也给了我们更多除外看风景的时间，虽然到达旅馆的时间已经快晚上六点，但我们仍然毫不犹豫地在放好行李之后，就再度出发，去因特拉肯最热闹的主街看看去。

在这里，因为海拔更高了，可以更清楚地看到雪山。而这幅雾气缠绕山峰的画面，即使是被小小卡片机拍下的，也依旧不减震撼效果。

主街路旁的小花圃里，开着四色鲜艳的花朵，颇有万绿丛中一点红的味道。

 

当然黄的也不赖。

挑了家路边小餐馆坐下，路边的一颗参天大树，居然也能被我拍成明信片一样的效果，不知是天太蓝呢还是树更绿。

吃完晚饭回宾馆，在路上经过另外一个湖，湖边的风景再次把我们拉下车来，不肯离去。

 

是夜，被湖光山色惊喜了一整天的我们，在旅馆旁一户人家找到了另外一番快乐。原本打算找小酒吧的我们，错把正在搞家庭娱乐活动当地靠路边的一户人家当成了酒吧，进去说明来意之后，虽然语言不通，家中的大爷大娘大叔大婶们还是很热情地让我们坐下，一起喝酒吃烧烤，在噼噼啪啪的柴火上烤出来的玉米茄子和烤肉格外香甜，而当地拉盖式的啤酒也很带劲，和他们玩到兴起，一起跟几个年轻人玩了纸牌猜大小的游戏，不过被罚了很多酒……临走的时候，更是搂着一个哥们跟着放的音乐在那跳起舞来，让同行的同事大跌眼镜。那个晚上真是开心呀，至今想起来仍然回味无穷。庆幸地是我酒醉之下依然意识清醒，毫不犹豫地掏出相机留下了这张美丽的瞬间。

第二天，早起不舍地告别了因特拉肯，这个两湖之间的美丽小镇，不想去许下有生之年一定还要再来的誓言，因为来到这里一次，就已经是人生中一件很幸运的事情了。

日内瓦湖

因为行程紧张，原先途径蒙特勒、咯桑和日内瓦的环日内瓦湖行被缩减成了蒙特勒一站走马观花行，因为那里有大家都想去的西庸古堡。

日内瓦湖要比因特拉肯的两湖大很多很多。在我看来这一点大大地削弱了湖光山色交互的美丽程度。当然，还是很美。

水清澈得令人发指，对不起我只能想到这样的形容词了……这只野鸭幸福地在湖里游泳，顺带还能看看水下面有没有鱼。哦，不对，这一瞬间我突然明白了为什么叫“水至清则无鱼”了，因为如果这么清了还有的话，鸭子会很容易发现它们……@#￥￥#……￥%

而我不经意间又拿我的小卡片机搞了一副传奇作品。据后来看到过此图的同事说，这个有点专业了哈～其实我啥都没做，它们就那么安安静静地待在那里，日复一日地美丽着。（注：此图从那以后成为我的桌面，俩月都没改……）

我们最终也终于来到了西庸古堡，走过了700年风雨的古堡，是欧洲最美的十大古堡之一。古堡外面的风景撒是好看，而纯净的天空仿佛是所有美丽风景都少不了的背景。

古堡是我们的最后一站，之后我们略作停留，驶往归途，途中实在忍不住，走走停停，又留连了很久，这是第一次有风景能让我牵绊到这种程度。

自然的鬼斧神工成就了瑞士的秀丽山水。短暂的两天，难以将美丽的瑞士遍览，遗憾不少，但收获已足够丰厚。不知道远或不远的将来，能否再次与瑞士重逢了。

更多照片，请到这里看。

柏林，一个有着太多故事的城市。

柏林之行不是我计划中，其实。来之前，过来人对这座都城的评价褒贬不一，有人称之为‘极无聊’的城市，也有人说‘柏林很值得一去’。在犹豫之间，我觉得似乎还没准备好接纳这么一个都城的时候，这次旅行就这么不期而至了。于是只好匆匆打点行囊，带上我的德国游一本通，从国境之南向东北部的首府进发。

到柏林的时候是午夜，一贯干净的街道把我们带到目的地，青年旅馆位于城区西部施普雷河以北的方位。六个多小时的长途车程让我们倍感疲惫，不过柏林用微冷的夜风接纳了我们，多少让我有些振奋。一行人迅速Check In洗洗歇息暂且不表。

周六，故事开篇了。早起拿到柏林地图和周围地铁站的信息之后，我们买好了当天的地铁天票，这一天，我坐了到德国来以后一天内次数最多的地铁，很是让我有找到了在上海坐地铁的感觉，非常方便。单凭这一点，柏林的初印象就不坏了。我们的第一站就直指距离我们最远的点——东边画廊。

 

这段柏林墙的故事我不用再赘述，从就近的地铁站下来后沿途寻找它的时候，我们真正地路过了它，被墙体的众多绘画作品吸引之后，我们断定这就是东边画廊，而证据也很快找到，标着‘East-side Gallery”标志牌和纪念品商店很快出现在墙的一块较大的缺口处。而最近的一块墙上，则生动地画上了当年比较著名的几部作品。日渐苍老的城墙在一次次地修复重得以再现当初留下的画廊精品，然而大部分的墙体，还是被各个国家各种语言的“xxx到此一游”或是别的什么政治口号所覆盖，略显拥挤与斑斓。历史上各色各样的人们为了争取自己应得的民主或自由的权利而进行的抗争不在少数，柏林墙本身就是一道展示这一努力的黑板，而更多的后来者，来到这里，写下这样那样的句子，多少有些希望从柏林墙的倒塌中获取胜利经验的味道，虽然这些口号中，明显相反的内容比比皆是，但我们还是需要去支持他们，说话的权利。

从东边画廊走过，我们开始继续搭着柏林的轨道交通，朝更为中心的菩提树下大街方向走过去，地铁很快，很准时，倒也不算拥挤。至少难以让人联想到一号线上下班高峰时人民广场站的那般恐怖场景。

不过我们首先还是来到了柏林电视塔下面。塔可以爬上去，但我们懒，而且这样一座平淡无奇的高建筑，在见惯了上海陆家嘴的高楼群之后，很难吸引你去真正地赞叹它的高耸如云或是一览众山。不过欧洲标准的蓝天白云做背景，永远都会有加分，就这么简单。

电视塔的背后，就是环绕着亚历山大广场的一连串景点。以广场中心的尼普顿喷泉为中心，左右都是红色做底的建筑，一边是红色市政厅，整体的后文艺复兴时期的建筑风格加上一座中间耸立起的高塔，显得庄重而不失气质。非常符合市政厅的定位。

 

而对面的玛丽亚教堂，同样也是红色的底色，但却有着更为苍老的皮肤，玛丽亚教堂始建于13世纪，是柏林最古老的教堂之一，其显眼而俏皮的哥特式小塔楼，是后来的17世纪建起来的，虽然采用了与主建筑不同的冷色，却一点也不碍眼，反而让年老的教堂青春了许多。而我也特别喜爱塔楼那种近似古铜色的外表，这让人感到平静和肃穆。

 

继续前行穿过一条马路便是一处寂静的街边花园，入口的小径两侧开满的白色小花，似乎也暗示着这出小花园的特别之处。沿着蜿蜒小道走到小树林中间，马克思和恩格斯纪念雕像就静静地立在这里。雕像于二战结束后由民主德国政府建成以表达对社会主义的信仰，冷战结束后，民主德国消失，联邦德国政府对这一消亡政府的纪念物如何处置展开讨论，有人认为应该就地摧毁，像对待当时的共产主义一样；有人则认为它同样意味着一段历史，而且也有一定的艺术价值（其实我觉得很一般）。好在偏左的柏林政府倾向于后一种意见，才使我这样的后生有了和这二人做严肃合照的机会。

两位领袖的后面，立着当时歌颂德国社会主义运动的壁面雕塑，人物造型比较尴尬，看不出到底在干啥。

穿过纪念广场，就是柏林大教堂了。这座教堂的故事更加丰富了，教堂位于横穿柏林的施普雷河中心小岛上，原址上250年前是座巴洛克式的宫廷王室教堂。80年后被改造成古典主义风格。1894年德国威廉二世在位时，下令拆掉了原来的教堂，重建了这座带有文艺复兴风格的大教堂。其后大教堂停放了几代皇室成员的灵柩，现在在到教堂的内部，有大大小小共一百多个灵柩。因为对灵柩们不是太感兴趣，我最终也还是把对柏林大教堂的印象停留在了美好的外表这个层面上。

教堂四周的小柱子上，各色的装饰非常吸引人。文艺复兴风格的一大特点是追求人性化，真人大小比例的雕像也成为其中的一种代表性标志。柏林大教堂的尖端雕饰和壁画上的人物，几乎都满足了这一标准。而大教堂整体对称协调地布局，也更显高贵气派。

 

教堂所处的小岛，通常被称为博物馆岛。以教堂侧面的老博物馆为中心，周围是一大批的各种各样的博物馆，我们在老博物馆门前的草地上休息了一会儿，阳光灿烂的午后，路边的花儿也格外灿烂。

 

老博物馆是德国建筑大师卡尔·弗里德里希·申克尔的古典主义建筑杰作，也是柏林最古老的博物馆，没有之一。古典式的柱子让我在霎那间想起了光华楼。老博物馆现在是个铜版画陈列馆，主要用于临时性专题展览。

老博物馆的后面就是新博物馆和老国家美术馆，但是我们去的时候都是在维修当中，被一大群的脚手架团团围住，只是看到了老国家美术馆的一个概况。

绕过老国家美术馆，我们到了期待中的佩尔加蒙博物馆。它是博物馆岛上最年轻和规模最大的建筑，也是最吸引游人参观的博物馆。展览的主要内容是古典艺术品和近东的考古发掘。是博物馆闻名遐迩的，则是其中展出的佩尔加蒙祭坛和巴比伦队列行进道。

博物馆捏游人如炽，购买门票之后会有英文讲解器提供，进入之后自行安排参观，展品既有古希腊和古罗马的雕塑石刻，又有饱含着历史沧桑感的古巴比伦精美的壁画和各种实物。它所表明的近东其实是相对欧洲来说的近东，就我看来，更多的是出于现在常说的中东地区的巴比伦王朝时代的许多文物。其中许多陶器瓷器的水平，堪称精致之极。

在佩尔加蒙博物馆徜徉了一个多小时之后，我们出来离开了博物馆岛。下次如果有时间的话，这个地方应该值得更多时间的停留。

我们沿着菩提树下大街一路西行，沿途经过历史博物馆、新卫护宫、洪堡大学和德意志国家歌剧院。在歌剧院旁的小街上，坐到一个小餐馆的户外餐桌上用了午餐。阳光毫不吝啬地洒下来，餐馆门口一个小提琴手，一个中提琴两个人在表演，音乐在风中吹过来，也为午餐增加了些许氛围。

 

从菩提树下大街本可以直接走到柏林的另一座标志性建筑——勃兰登堡门，不过我们中途还是拐去了弗里德里希大街。这条北起奥拉宁堡门南到梅林广场的大街，以普鲁士国王弗里德里希一世的名字命名，近3.5公里的大街途径了前东西柏林的两个过境点：弗里德里希车站和查理检查站。弗里德里希车站的候车大厅是以前两国的人们和亲人挥泪告别的场所，因此得名“眼泪大厅”，如今则专供各种戏剧、音乐和杂艺节目演出使用。沿街漫步，如今的大街上已经被各种各样的国际知名品牌的店面所铺满，豪华购物的街区和文化艺术的殿堂共处，当属柏林最为繁华的地段。而如今的“查理检查站”，则多少显得有些孤单，一幅查理的画像后面，耸立着现代气息浓郁的大屏幕广告牌，对比效果显著。检查站面向西德的一面，用英俄法德四国语言写着：“您即将离开美国占领区”。查理一词则是因为Charlie是英语中C字母的代名词，而这个检查站本义也即’C’号检查站。

 

弗里德里希街的夕阳照着我们回到与菩提树下街相交的路口，右拐往前走几百米，就是勃兰登堡门了，虽然本该是夕阳晚照的时间，但德国的高纬度决定了我们只能看到烈日当空下的勃兰登堡门。因为传说它越夜越美丽，我们动了打道回府的念头，于是回去修整一番之后，我们重新在晚上十点左右，来到了夜色下的勃兰登堡门。

几乎位于市中心的大门是柏林的标志性建筑，也是德国统一的象征。大门参照希腊雅典卫城的柱廊所建，设有五个通道。门上有高约5米的胜利女神驾驭四马战车的铜像。而这座大门本身的历史，几乎见证了近现代德国的风风雨雨，不可谓不传奇。

早在1735年柏林开始建造城墙时，勃兰登堡门就已建立，因当时朝西可以到达哈弗尔河畔的勃兰登堡，故得名。1788年普鲁士国王腓特烈·威廉二世为纪念1756至1763年的七年战争胜利，重修此门。1806年，拿破仑大破普鲁士，法军穿过勃兰登堡门进入柏林，拿破仑掠走门上的四马战车铜像作为战利品带回巴黎。不料八年之后，遭遇滑铁卢的拿破仑只能拱手让出这尊雕像。19世纪60年代，柏林拆除旧城墙，而勃兰登堡门也获幸免，成为唯一一座保存至今的柏林城门。进入上个世纪，二战的硝烟由德国人点燃并最终燃及到柏林的时候，雕像损坏严重，仅余马头一只。现今的雕像已是重新铸造而成的了。而冷战期间大门的紧闭和东欧剧变后大门的重新开启，也象征着最后一次德国乃至欧洲的分裂与统一。

勃兰登堡门夜景赏玩，第一天的行程按原计划，圆满结束。

由于第一天的紧凑安排，第二天的形成轻松了不少且主要集中在了离住处很近的西半区。

我们首先来到了六一七纪念大街，这条东西全场3.8公里的大街原名夏洛特堡大街（我猜是因为通向西郊的夏洛特堡宫），1953年为了纪念当年6月17日东部发生的人民起义。联邦德国也曾一度将这一天改成国庆日，直至两德统一。说是大街，其实就是是条四车道的主干道，不过在两个方向的车道中间，又约三米宽的停车/步行带，可供游人停车观看。六一七纪念大街的东端，穿过了柏林城区最大的一片绿地——蒂尔花园，堪称市中心的一片宁静绿洲。公园里有美景宫和胜利柱。始建于1864年的胜利柱也充分象征了普鲁士曾经的荣耀——1864年普丹战争和1873年普法战争。胜利柱与勃兰登堡门遥相呼应，柱的顶端有胜利女神维多利亚的镏金雕像，非常好看。

从胜利柱驱车前往柏林城区的文化艺术中心区域——文化广场，只需要5分钟不到。之前查过攻略说二战的抵抗运动中心就在这附近，于是停下车就开始找寻施泰芬博格路，抵抗运动纪念地没有我想象那般大张旗鼓，可见即使是对二战结局讳莫如深的德国人已经或多或少承认了这段历史，但过于高调地承认或否定都不是他们的性格。而纪念地就坐落在这么一个低调偏僻的角落也就不足为奇了。

纪念中心里面有1945年7月20日刺杀希特勒的行动的纪念花圈，院子当中的真人高一点的雕像，我猜想就是当年的刺杀行动领袖施泰芬博格上校吧。纪念中心的入口处用德文写着些什么，从里面的数字推测，大抵是描述了当年那次行动的前因后果。二战进入最后阶段时，希特勒甚至受到很多德国人的唾弃，虽然有人也揣测施泰芬博格只是惧怕德国的战败而要取希特勒而代之，但这种刺杀，至少也从心理上对纳粹最后的狂暴紊乱，添加了些许的火势。对最终的大局也还是有利的。最后，怀着对人类和平的崇高的信仰，我与上校同学合影一张以作留念，愿这位现代德国人心中的英雄地下长眠。

文化广场是这个城市里另外一块文化艺术展览馆等相对集中的地方（另一块是博物馆岛），从抵抗运动纪念中心走出来，几步之遥就是德国国家绘画陈列馆，陈列馆的门口墙壁上满是洞洞，据我们胡乱猜测，估计也是二战时候留下的弹坑。不过周日闭馆，只能从外面看看了。

周日的广场附近人烟稀少，大概是因为周日没什么馆开放的缘故。路边的薰衣草则成了这道孤独风景中的一抹亮色。

走到文化广场的中心地带，一座美丽的小教堂吸引了我们，在蔚蓝天空的背景下，这座教堂的美简直发挥到了极致——无与伦比的美丽是那个瞬间我能想到的第一个词组。

请记住，它就是马托伊斯教堂。

教堂几乎就是文化广场的中心，环绕着的是新国家美术馆、铜版画陈列馆、室内乐听、柏林交响乐厅、柏林电影博物馆、国家图书馆和艺术图书馆等。可惜周日一个都不开><,以下是浮光掠影一陀。

文化广场以西，车行20分钟左右，便是当时西柏林的中心地带，纪念教堂和动物园。沿着库达姆大街，我们看到这座只剩下半截的纪念教堂，它又称威廉皇帝教堂，始建于几个世纪之前，二战时教堂被损毁，战后保留了被损毁的原貌，教堂也因此成为了永不再战的纪念碑，遂有了“纪念教堂”的称号。1961年，出于对教堂内原有文物的保存考虑，在教堂旁兴建了一座透光墙壁的现代教堂建筑，以陈列原教堂内的部分物品和举行各种活动。

半损毁的教堂内，如今是一个小小的展览馆，除了内部壁上金碧辉煌的壁画之外，教堂内主要陈列着讲述教堂从诞生到今日之形状的历史变迁，同样是一个长长的故事，而故事的结局也毫不例外地指向一个终点：德国人民在和平中幸福地继续生活下去了。

教堂所在的库达姆大街，是当年东西柏林分治之后，西德展示其经济奇迹的地方。不过如今看来，柏林最繁华的低端依然还是在东半区，多少说来有点搞笑。

看完纪念纪念教堂，我们一路西行，在离开的柏林的路上经过夏洛特堡宫，略作最后的停留。

然而这无法阻止它成为柏林最美丽的巴洛克式风格的建筑，绝对无法。

然而这也同样无法阻止我忘记拍下她美丽的妆容，因为我们要拍更美丽的我们这次旅行为数不多的合照之一。

柏林是个有着太多故事的城市，你或许无法在这里释放过多的愁绪离思，但你定然可以在这些变迁与历史的瞬间里，找到一个可以倾诉的处所，承载属于你自己的那段故事。

在此谢谢陪伴我一起走过这段精彩旅程的Hayden，Tina，还有在相机后面辛勤拍照的Lulu，是你们让这段带着故事的旅行充满了乐趣。

旅行是件神奇的事情，它带着你生活里的点滴进入，把你对目的地的所有期待与理想重新刻写，然后嘎然放你在如旧的时光中。而当你回望那些走过的足迹看过的景色时，又会是另一番心境。意大利之旅开始于一个烦躁不安的下午，终结在一个烦躁不安的深夜，却夹杂着随性浪漫热情奔放的意大利风情，使得我几乎失去了写下这些文字的欲望，这种感觉就如同下面这幅照片一样，让人觉得高兴不起来，却又没那么惨淡。

意大利在德国的南边，中间夹着瑞士。

旅程由科莫湖开始，从小镇出发一路向南，穿越美丽的山水王国瑞士之后，就是我们期待的意大利。深夜，瑞士边境山脚下灯火万丈的壮丽景色成了进入意大利之前的最后一道美丽风景。路过边境的时候，意大利警察远远看着我们，以一个微笑完成了他漫漫长夜中一次平淡的入境检查，而我连打开相机拍下入境标志都没来得及，边境就已经被我们甩在身后。之后左拐右拐一番到达科莫的时候，是晚上十一点，这个小城的街道比瑞士安静的山路要热闹许多，玩飞车的少年和喝醉酒独自倚在路边栏杆的大叔都是道带着鲜活气息的风景，硬是把我们原已沉沉的睡意打消了。

科莫湖。

修整一晚之后，早起出发，旅馆离湖很近，可惜我第一眼看到的湖只是极其平凡的一条支流，这让我对科莫湖的第一印象大打折扣，直到我们沿着湖边的凶险小路绕到著名的特雷麦作小镇。湖面开阔了起来，对面也是山，却和瑞士别一番风情，科莫湖边的山，层峦叠嶂，远近分明，近可观绿树林立，远则现飘渺仙峰，在多云的天气下，没了瑞士那般的精致和灵动，却多了份简单的神秘。

我们先去了小镇上的卡洛塔庄园。这座拥有悠久的历史和文化底蕴的庄园同样拥有着一块不小的面积——占地14公顷。作为一个私人庄园，这无疑让苦苦挣扎于上海贫困线上下的我感到悲凉。庄园的白色别墅正对科莫湖的盈盈绿水，园里则被大量的植被和各色奇花异草所妆点。即使在许多花都已经谢去的五月，我们依然能在庄园中感受到遍地五颜六色的大小花枝，仿佛这里一直都有春天。

庄园中最为美丽的建筑被封闭了起来，游人不得入内。美好的事物往往要距一般人产生些距离才显得更为珍贵。庄园主体的白色别墅内陈列着这个庄园主人的家史，我着实没什么兴趣，巡而观之，只好寻找有趣的雕像作趣，可惜模仿的能力还没那么强。

对这栋美丽的建筑，如今还留在记忆中的似乎只剩下白色别墅门前小坛里悠闲自在的乌龟和两边的红白玫瑰。

庄园之后颇经过一番周折之后，我们吃过饭，前去寻找传说中星球大战拍摄场地的BALBIANELLO庄园，但一个写着周四周五不接受从门口直接进入的标志牌将我们一行人瞬间石化。

意大利之旅似乎有着一个既不顺利也不精彩的开始。

我们最终来到了人字形科莫湖的拐角处（同事习惯称之为“裆部”）——著名的贝拉角。五个人加一辆车，20欧的船票渡我们来到这个小角落，从这里本可以远眺意大利最北部连着瑞士的阿尔卑斯群山，但最美的角度被两个同样巨大的私家庄园占据，向游人开放的，仅是一个停靠了若干私家游艇的小港湾一样的码头。不过这并未阻挡我们的兴致，我们依然以勃朗峰和大海为背景合影。

脱光鞋袜在浅滩处戏水，身边是旅行小队队长斯文同学。

这世界有太多不开心你无法改变，但你同样也可以去寻找更加无以胜数的开心的方式。科莫之行也就在这样一处轻松愉快的角落结束。

而我终于来到了

米兰。

按照GPS提供的路线，我们进入米兰城区的道路非常直接地让我想起了张江路。崎岖不平，自行车，横突于路面之上的轨道交通和永远不在乎自己行驶在哪个车道上的汽车，构成了这座城市交通的一个缩影。像极了上海。

因为形程的安排，我们首先到达了米兰的中央车站，送一位同伴去了火车站之后，没有时间停留，又困又饿的我们飞快地找到了住处，洗了个痛快澡之后套上短裤和人字拖，拉着同伴去了传说中的米兰圣教堂中心区域。

斯卡拉广场是我们在米兰遇到的第一个知名景点，一代大师达芬奇和他的徒弟们在这里守候多时，列昂纳多·迪·塞尔·皮耶罗·达·芬奇神色凝重，思考着千年难解的难题。（这样写他的名字像不像是一群人？）没看过《最后的晚餐》的我，只能以路人的身份，穿着凉拖和短裤，以一种近乎破坏者的姿态和这位老人以及他最帅的徒弟合影。

斯卡拉广场两侧是市政厅和斯卡拉剧院，米兰城从这个地方开始，被一种神奇的带着点迷幻的美丽色彩笼罩上了。

从斯卡拉广场的一角，就可以看到更加著名的埃玛努埃莱二世长廊，这个传说中奇豪华的拱廊没有我们想象中那么长，中央可朝四个方向走出去，每个方向延伸出去大概就五六十米的样子，不行很快就能穿过。当时是傍晚，拱廊里通道两侧支柱上的黄色灯已经全部亮了，映着背景墙体建筑的淡黄色，顿时显得很奢华。拱廊里的店铺倒没有如预料版地把我们吓倒，不过迄今为止看过的最气派的路易威登的门面还是让人惊叹的。

走出拱廊，气派的教堂就不带任何疑问地镇在了我们的眼前。傍晚的教堂依旧气派非凡，却多了份宁静。虔诚地趴到地上拍了一张全景，比科隆教堂的全景要好拍多了。大概是因为没有科隆大教堂高的缘故吧，不过正因为如此，米兰大教堂的层次感也更强了些，上层哥特式风格的尖顶更显得精致，而且淡色的色调也要美丽平和得多。

教堂门前的广场上，还有着意大利第一位国王埃玛努埃莱二世的骑马雕像，很是威武，麾下的雄狮也颇有杀气。

行程过于匆忙，第一天太晚没能进入教堂，第二天去的时候人太多，也没了进去排队的耐心，所以教堂的内部和高处都没能进入参观。

第二天一早，忍住激动的心情，一路驱车，直奔心中的圣地圣西罗球场。如果让我选择这次来欧洲一定要去的地方，米兰圣西罗球场必是排在第一位的。看过红黑军团快七年的球，和许多米兰球迷一样，把到这里参观当作是一次朝拜。车到目的地，球场比想象中要小一些，看起来也没有往日在镜头那样雄伟。售票亭和球场入口前的空地使得这里并没有那么的不平凡。

找好入口买票进入的门两边，分别摆着国米和米兰各自传奇人物的塑像以示欢迎。每天来这里参观的人络绎不绝，当地的管理处采用的办法是凑齐十来个人就由一名导游带进去参观的方式，事实证明我们这一拨人回到这个入口的时候，另外一拨我们参观途中赶来的游客已经排起了长队。

我们先是跟随导游进入了主体部分——球场。不过球场是不可以进入的，只好上了看台。看台四侧中，南北两侧比较窄，分别属于米兰和国米的球迷区域，中间东西两侧的狭长区域，则是混合球迷区域。比较奇怪的是，著名的南看台的座椅颜色，居然是蓝色=。=b

而我们游览所在的红色看台，则是混合球迷区之一。

从看台俯瞰球场，草皮很赞，阳光哗啦啦地从球场顶端漏进来，整个球场便被各种颜色混杂起来，煞是好看。

在球场上穿梭来回凹造型拍照完毕，导游带领我们去更衣室。首先去的是国米的，进去之后的布置相对简陋，出于球迷的心态，提不起一点兴趣，所以没拍任何照片。转出门往前走大约50米，就是米兰的更衣室。门口墙上和门上的队徽很醒目，进门就是红地毯铺垫，一路向里直通更衣室。到里面座位那里，装饰明显比国米的更衣室要精致和豪华，座椅是每人一个单独的沙发椅，坐着很舒服，中间还有一个镶着队徽的台子，头上也是一个很大的队徽，非常漂亮。解说大哥兴高采烈地介绍了每个座位平时都是谁坐的，大家听到卡卡的名字之后都超那个座位挤过去，我则挑了皮波的座位，非常开心地与之合影留念。没想到这么多年陪伴我走过的偶像的座椅，这次就这么突然有机会亲自体验了，真的是非常兴奋！！

参观完更衣室之后，我们去了最后一个展览点，队史博物馆，这里两支队伍的也分开了，每支队伍两间，都是各自的一些历史变革和各自获得的一些重要冠军的奖杯。看到03年的冠军杯还有某年的贝鲁斯科尼杯，其他一些看也看不懂的。博物馆不允许拍照，不过我还是忍不住激动偷偷拍了几张，后来被工作人员发现，只好关掉了相机。看着那些照片和记录，仿佛一年年看球的日子聚集来眼前压缩过之后一闪而过，非常感动。希望以后米兰的历史，能够更加辉煌。

写下这段的时候，09赛季刚刚告结束，马队告别902场比赛的传奇历史，安猪也在这个时候终于选择了退出，米兰的明天在何方？看看莱昂纳多，能否保住卡卡等一批核心球员，同时给帕托一个更加适合其生长的空间，新的赛季做些什么补充和更替，他真的能处理好么？最近的两年近乎颗粒无收，希望这只是一小段坎坷，也祝愿米兰能在新的历史中做得更好！

离开博物馆之前在售票处花2欧买了一块纪念币，正面是圣西罗球场的像，反面似乎是一张地图，但终究还是没看明白其含义。

出来之后左侧就有一家Fans Shop，有米兰的纪念品卖，我挑了一条红黑色围巾，20欧，还是蛮好看的，和纪念币放在一起。

<纪念币及围巾合图>

离开圣西罗之后，我们赶回教堂中心区又晃悠了一圈，阳光下的教堂依旧美丽，不过我们没有再作更多的停留，匆匆地和米兰在此别过。

米兰之行，时间不短，但行程却颇有些匆忙，因为要照顾到另外一个同伴的行程的关系，原本计划要去的Cadorna火车站和Castello Storzesco都没看成，对此我至今仍然有些后悔。只能期待遥远的将来，看缘分能否再与这座城市相会了。

一路继续南下，我们的行程安排的不周全性再次暴露，在佛罗伦萨和渔村之间的比萨，本应该在我们去了佛罗伦萨之后再经过之然后去小渔村，结果我们一时脑热，直接从米兰开到了比萨。一个错误，让这个稍显有趣的小城市提前来到了我们的眼前。

比萨

提到比萨，人们想到的第一个就是斜塔。通过这次实地勘察，比萨除了斜塔，也就没啥好看的了。

那整个区域最热闹最繁华的地方，似乎就是斜塔旁延伸出来的一条小卖部街。除此之外，当地不再有任何能吸引人眼球的景物。各种肤色的游客在街道上走动，两旁则三三两两站着闲着没事的黑人，用古怪的目光打量行人，气氛也因此显得有些恐怖，我们斟酌再三，还是决定找了一处收费的停车场，交钱买个心安。

来到斜塔面前，各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，都开始很兴奋地欺负斜塔。我们因为有比较壮大的人员、装备和技术，所以把斜塔好好地蹂躏了一番。且看花絮：

和部分作品。

游玩一番之后，我们近处观摩了斜塔，这个建筑近看的确斜得有些夸张，叫人不禁担忧是不是有一天，他真的要从这世界上消失-。-b

时光不停留，太阳开始加速往下落的时候，我们才想起来，更美丽的风景在前面，于是赶紧找到车子，快马加鞭地赶往

佛罗伦萨

佛罗伦萨以前被译作翡冷翠，我像其他很多人一样，更喜欢翡冷翠这个名字，我在去佛罗伦萨的路上，一直回想着徐志摩那首极其苦闷缠绵的情诗《翡冷翠的一夜》，只记得高中时和同桌室友谈论起这首诗，翻读之后觉得内心憋得慌。当时就在想象，这诗落款中的翡冷翠，该有怎样的夜，才会让人产生如此纠结苦闷的爱恨愁思。我也在心里默默刻画着佛罗伦萨夜的模样。

不幸的是太阳在去佛罗伦萨的半途中掉到了沟里，天不可阻挡地黑了下来，我们思前想后，终于决定还是去传说中的高地景点——米开朗基罗广场上看看佛罗伦萨。上这个高地需要走一段山路，车子颠簸了好一番之后终于来到这里。到了之后，这座散发着浓浓的历史与文化气息的城市点亮了她所有的街灯，夜幕下从广场的护栏看过去，整个佛罗伦萨几乎尽收眼底。华灯初上，远处的圣母百花大教堂轮廓尽显，五颜六色，美不胜收。

广场上满是前来观看着美丽景色的人们，还有人载着帐篷来这里露营。后来想想，如若真的在日落之前赶到这里，看阳光最后一次照向大地时，这座城市又会是怎样一种风情呢？也许带着帐篷，水和干粮，在广场上过一天一夜，你就已经把最美的佛罗伦萨收到你的心中了吧。

离开广场，已经将近十点，直杀旅馆。

旅馆在一个很不济的地方，四周没有任何可以称得上景点的地方，高架桥下面落寞的单向公路尽头，一个院子上挂着红灿灿的Hotel字样，除此之外，是死一般沉寂的黑色。然而这鬼地方偏偏还不安静，一楼除了前台的位置剩下的空间做成了一个Bar，于是一群歪着脑袋的或黑或白的痞气十足的年轻人在门口看着我们这群陌生人。进去歇息之后，我还是固执地独自下楼，同行的两个小姑娘已经不敢出门了，一再叮嘱我注意安全，而我却执意要出去散散步，不甘心在佛罗伦萨的唯一一个晚上与期待已久的‘翡冷翠的夜’擦肩而过。

一个伪文青对佛罗伦萨的最后一丝浪漫主义的梦就这样破灭了。

我拼命地找那传说中冷清孤寂的小巷老墙，和伸手可到对街的阳台，还有照在这样一幅画面里的暗黄的街灯，它应该在墙壁上优雅地留下一抹长长的影子。但围绕旅馆所在的区域走了一圈，陌生的街道莫名传来的犬吠和挂着写满中文的租车广告牌把我的意兴破坏了个精光。

而我走回最初的出发点的时候，进入了一条巷子，因素俱全但意境全无的情景给了我最后的致命一击，而这场景，像极了我那一刻的心情。

我就这般失落地退回旅馆，简单洗洗之后，一声长叹带着疲惫与一丝失望入眠。

第二天醒来之后，在旅馆享受了一顿还算丰盛的早餐，收拾打点之后，驱车前往老城区，去看传说中最原味的佛罗伦萨。

而这座城市最终也并没有让我多么失望，第二天的行程没能带来高潮，却好歹使前夜的低落心情有所缓解。老城区里古建筑林立，在街头偶遇一次小规模的游行/庆典/节日/anyway，穿着古代礼服的人们演奏着乐器，举行某种神圣的仪式。鲜艳的服装和整齐划一的仗势吸引了不少游客的围观，连维护秩序的警察都有了很多戏份。

 

当然，我们还去了圣母百花大教堂，我不知道也没有想过去弄明白这座教堂的特殊性何在，门口排起的长达数百米的队伍是最好的答案。但我们的行程不允许我们有这样的机会，到此一游一番之后，我们转身而去，留下依旧在大教堂脚下的街边表演的穿着衬衫戴着礼帽的提琴艺术家。

沿着老城的主街，我那已经泯灭的一丝期待似乎能找到复原的入口，一组街头的随拍，把我心中佛罗伦萨老城最美丽的部分记录了下来。什么美术馆，什么雕像展览，什么绘画展览，统统都得沉积在这厚重的老墙之中，也唯有它们得以承载那些称得上伟大的作品们。

我们在佛罗伦萨的最后一个景点留给了皮帝宫。这个一座博物馆+一个大花园的景点也最终满足了我们一群艺术细胞贫瘠的全废对佛罗伦萨抱有的最后一丝微弱的期待。我们看过博物馆中近乎眼花缭乱的古代现代礼服裙装之后，进入了著名的波波里花园。说是花园，不如说是公园，这个波波里花园在入口处就以一个大约45度的斜坡把高度抖地拉升了起来。其后是不断的坡地，往上往上，我们跨过无数道阶梯之后，终于爬到了公园的顶部，哦不，花园的顶部。一个厕所。厕所的顶上是一块不小的平台。从那里，我们又一次从视觉上征服了佛罗伦萨，不过这次的角度似乎只是很大一块郊区，而我们的背后，是更为繁华的城区。但这里的风景，已经足够让人为之一振。

五个人兴致勃勃地合影。

在这个地方，我还看到不高的护栏上放着一个很小的人像，平躺着，悄悄地晒着太阳，如果说一个塑像也会有所追求，那它无疑是塑像中最具眼光，也最幸福的。

下山的途中还经过另外一个小花园，进入之后意外地到达了另外一块高地，风景更为秀丽。

最后，我们愉快而疲惫地离开了佛罗伦萨，我借一道路边的街灯，作对这城市的最后一瞥。

五渔村

到五渔村的路非常难开。渔村在海边，和外面隔着山，好几座山，要开进去，高速下来，就得翻过一道山，到了第二座山，还得重新爬上去，开下去，最后才能到。山路异常凶险，大拐窄道横行，幸亏有经验丰富的同事掌舵，我们终能在日落前提前到达了五渔村中最为热闹也最大的渔村——蒙特罗索。

第一眼进入眼帘的就是海，然后是金黄色的沙滩，然后是还在天空的太阳，这些组成的画面的诱惑性让人难以抵挡。我抑制住心中的兴奋等在check in等等都弄好之后，还是带着泳衣冲了下来。于是我终于真正地，完全地进入了大海的怀抱。

可是海水也太他妈的咸了！

哈哈，我在海水里得意地游，得意地游。

意大利之行终结于这样一处的确是正确的。海的力量与柔和在这里会合到一起，也无怪乎浪漫的意大利人也都纷纷跑到这里来休假。不过其实我后来只去了与蒙特罗索紧邻的V村，一个小古堡，一处延伸出来的礁石，行成了这座村庄最美丽的风景。传说这里原是热那亚王国的军事要塞，不过千百年过去了，一切都已经灰飞烟灭，只剩蔚蓝的大海和郁郁葱葱的森林依旧。留下最后一段爬山的奖励——高处俯瞰礁石与古堡——之后，我们的意大利之旅完满地画上了一个句号。

(The End, 带有尖括号的图片描述表示图片暂时还没处理好，后面会陆续补齐)

事实上我发现现在的MSN Space有了“士别三日，当刮目相看”的味道。我也回想不起来，当初是为什么要抛弃这里了，但其中肯定有个原因是这里老是上不来。现在比较我用过的几大博客提供商，当年左思右想后的抉择blogbus已经又被msn space甩到了身后，真是错气。

好了，以后有图片的博客都更新到这里来好了，因为我发现Live Writer和MSN Blog的结合最紧密最无缝最适合发表文图夹杂的blog!!

今天又做了两样菜，香肠跑蛋和贡菜炒肉丝，如图。

自我点评：蛋的量有点少，香肠还行。今天尝试用之前炒菜的热锅的余温来做蛋花，效果还可以，下次倒好油之后直接三档热了立刻关掉然后放蛋应该就差不多了，嗯嗯。味道还可以，看着也比上次的蛋要好一些了。

自我点评：别被这个绿色的蔬菜吓到，这是出国前在超市买好的贡菜，吃起来有点像榨菜的感觉，但是不是咸的！今天终于开始做生肉了，长条状的五花肉用尖刀切起来非常费劲，所以大小就这么一副样子了。贡菜也因为我手忙脚乱直接从包装袋拿出来洗好放锅里而没有发现它的长度，其实是有点过于长了。不过还有半包，下次可以再拿出来，改进改进。

在清晨驱车三个小时到达科隆之后，远远就看到了传说中的大教堂。我们东转西拐之后，终于在火车站下的阴暗潮湿的地下停车场找到了一个车位。匆忙停好之后，钻出桥洞，我还没来得及朝拜大教堂，就被另一侧这一幅景色迷住了。

到达的时间是上午十点，清晨莱茵河上的雾气还没有完全散去，阳光薄薄地穿透它们，而这架霍恩索雷伦桥就如此静谧地躺在莱茵河上，三座拱护送着中间过往的火车，迎来新的一天。

转身望去，大教堂就在眼前了，距离莱茵河不足不足1000米的距离，高高耸立。

明显的哥特式建筑的风格，给人一种雄壮挺拔的感觉，而远处的背景则是蓝得近乎纯正的天空，单凭这一点，大教堂给我的第一印象就是个高分了。

前面挡着的这两块建筑，像不像两架钢琴？它的下面，是座音乐厅。而去往教堂则要从它们的楼顶走过。在阶梯快到楼顶的时候，有标志牌提醒人们，不要在楼顶奔跑或嬉闹，以防影响下面的音乐演奏的效果。如此可爱的提醒标志，还是头一次见过。

不过话说回来，这个时候，我们其实是在从教堂的背面往它正面走，囧……

走着走着，到了教堂脚下了，这里，看到教堂的名字，不过似乎不是传说中的“圣彼得和玛丽亚大教堂”，而是…我也不知道什么意思的这副画面

从右侧绕过背面的白色塔尖群，我特意留意了这些经历了接近六百年的建筑历史，并经受数次战乱摧残的建筑们，窗花和哥特特色的众多塔尖仿佛还是当年的模样，苍老而不失庄重。

绕道教堂的右侧，终于在这里相机能够把整个主教堂揽进来，赶紧来了一张，主楼最高处达150米有余，比两边的侧楼最高处还高十几米。

终于到达正面之后，阳光已经直刷刷地从后面射过来了，迎着光，很艰难地拍下这张部分的照片，效果不是很好。

教堂风格主要取自法国一座大教堂，教堂主题采用较为肃穆的灰黑色，显得非常庄重。

进入教堂内部，最让人印象深刻的是高而齐整的穹顶，一溜儿往前延伸开来，非常吸引眼球。走道的两侧墙面上有以宗教故事为主题的彩色壁画，阳光透过窗照在反面，图案也显得鲜明而轻快。

我们到达的时候，早弥撒仪式已经结束，整个教堂内放着宗教歌曲（我也不知道哪首），游客熙熙攘攘，但都非常安静，来这里朝拜着心中的神圣。

走出教堂，回望了一眼，发现外壁上有许多形象丰富的人物雕像，大略看了看至少上百个，可见工程之浩大，难怪要造那么久……

当然，这样的活人雕像自然也不可或缺，他让我想起了在花果山爬山的时候遇到的猪八戒。不过他没有像八戒那样遮面不让拍照，通常情况下，你上去给他一块钱，他就会很开心地和你握握手，摆摆pose配合你照相，等等。

离开教堂，我们穿行于这个城市的街道。旅游者挤满了教堂周围的几条街，非常热闹。大街上各种主题的博物馆俯拾皆是。而科隆著名的马丁区则拥有近12座各式的教堂。科隆简直可谓‘博物馆与教堂之城’。

可惜去的时候是周日，好多博物馆都闭馆了，而大名鼎鼎的巧克力博物馆也因为太累了没能去成，所以科隆之行，主要概括一下其实就只有大教堂一个景点。

以下是浮光掠影的一些片段，以记。

莱茵河畔发现天使一名

一座废弃的古堡，铁门紧锁，我伸手进去偷拍了这张，试图触到那些几千年前的历史。

科隆街头也有小火车，坐满了各地慕名而来的旅游者。

傍晚，暮色四合，在莱茵河旁的草地上稍作休整之后，我们踏上了归程。